Diario de Navarra

Hace trece años, Edurne Ibañez cambió su Pamplona natal por la tranquilidad del valle de Urraúl Alto. Se mudó a Irurozqui, el pueblo natal de su marido, donde residen 35 vecinos. La planta baja de su casa alberga su taller de diseño, donde ya está expuesta su última colección: la veintena de trajes que ha diseñado para la gala de los premios Max. El resultado se desvelará el próximo día 16 en el escenario del Teatro Gayarre. ¿Siempre tuvo inquietudes artísticas? Desde pequeña ya dibujaba y también me gustaba mucho coger hojas y flores. Yo hubiera estudiado Bellas Artes porque siempre me han gustado la artesanía y la creación. Finalmente escogí Delineación Industrial, pero cuando estaba diseñando troqueles, máquinas y tornillos, noté que me faltaba sacar la parte creativa. Lo recuerdo perfectamente porque sentía un nudo en el estómago. Era una sensación física, como que necesitaba sacar algo. Había una escuela de diseño en Pamplona, la de Jesús Platero, en la calle Amaya, y me apunté a un curso de 15 días. Entonces decidí que quería dedicarme a crear. Su primer contacto con el mundo de las artes escénicas fue con Ópera de Cámara de Navarra. La primera vez que entré al Teatro Gayarre fue para trabajar en la ópera 'El guardián de los cuentos', de Miquel Ortega, que se reestrenará en el Teatro Arriaga en marzo de 2026. Cuando conocí a Pablo Ramos (director de Ópera de Cámara de Navarra), hubo un flechazo artístico. Pablo siempre confió mucho en mi trabajo y eso me dio mucha manga ancha. Yo venía de trabajar en la firma Philippe Laporte. ¿Cómo afrontó ese cambio, el pasar de la moda prêt-à-porter al vestuario escénico? Tenía que vestir a 9 personajes principales y a las 35 personas que cantaban en el coro. Crear vestuario escénico lleva el mismo esfuerzo que lanzar una colección de moda. En Philippe Laporte me habían inculcado un prêt-à-porter bien hecho. Recuerdo que en la Escuela de Diseño nos decían que en el teatro no hacía falta trabajar con mucho detalle porque se iba a ver desde lejos, pero yo me negué a seguir esa pauta. De hecho, aún se conservan prendas de 'El guardián de los cuentos', como la falda de la cerillera. Estaba hecha con etiquetas donde estaban imprimidos los cuentos que salían en la obra. Usted siempre ha trabajado con materiales fuera de lo común. Sí, por ejemplo, he creado faldas con una malla sacada de unas obras. Iba con mi padre paseando por la Sierra de Leyre, donde entonces estaban construyendo la carretera, y me fijé en una malla naranja. Lo bonito es conseguir las cosas en sitios insospechados. Cuando estás en ebullición creativa, los materiales te aparecen en cualquier lugar, ves señales en todas partes. ¿Cuánta antelación necesita para crear el vestuario de un montaje escénico? Al principio trabajaba con plazos muy cortos, pero con los años he conseguido que el tiempo de creación sea cada vez más extenso. Ahora me gusta trabajar con un año de antelación. Tengo que encontrar el material, saber cómo trabajarlo en el caso de que no sea un material fácil, investigar sobre el resultado que da, después ver si es para danza, ópera o teatro. Cada disciplina tiene sus características. ¿En qué producciones ha podido dar especial rienda suelta a su creatividad? Disfruté mucho con 'D’Artagnan y los jóvenes mosqueteros', de Ópera de Cámara de Navarra. Sobre todo quería que el vestuario fuera realista, que se viera usado, incluso que tuviera olor. Utilizamos humidificadores con esencias de madera para que los trajes olieran a taberna, a barro, que hubiera cuero en lugar de polipiel... Estoy convencida de que eso le llega al espectador. Ahora está muy de moda, pero usted fue pionera en trabajar con materiales de reciclaje. Iba a tiendas de segunda mano a comprar camuflaje militar de desierto o de nieve. Recuerdo cuando fui a Talleres Santi, en Sangüesa, a pedirle al chico que arreglaba las bicicletas a ver si podía guardarme las cámaras de las bicis que se pincharan ese verano. Aunque utilice material reciclado, mis prendas están perfectamente confeccionadas, no hay nada pegado, todo está cosido, forrado, con buenos acabados... Ahora mismo cuesta encontrar tejidos de la calidad que yo veía en Philippe Laporte. Entonces íbamos a París a comprar las telas. Luego, cuando iba a comprarme ropa a alguna tienda, iba tocando las prendas para saber cómo eran los tejidos. ¿Qué hay que tener en cuenta al diseñar vestuario escénico? El diseñador de vestuario forma parte del proceso creativo desde el primer minuto con el resto del equipo artístico: iluminación, escenografía, dirección de escena y dirección musical. En el caso de la gala de los Max, facilita mucho el trabajar con gente con la que he coincidido en otras producciones, porque eso crea un equipo estable donde hablamos un idioma común. No es un tema de gustos de cada uno, sino de crear una atmósfera entre todos. Primero hacemos una tormenta de ideas, y luego empezamos a crear desde ahí. Si trabajas desde esa igualdad, sabiendo que el trabajo de todas las áreas es igual de importante y que todo va a ir sumando, entonces es una maravilla. Con Producciones Maestras ha trabajado en media docena de montajes. Ana Maestrojuán (directora) y yo somos muy distintas y eso hace que nos cuestionemos mucho las cosas. Puede parecer un hándicap, pero creo que los resultados son mejores que si nos bailáramos el agua desde el principio. Siempre hay una lucha, una negociación, pero me gusta porque es muy enriquecedora. ¿Algún montaje del que se sienta especialmente satisfecha? De Producciones Maestras, 'La Malpagá'. Fue muy loco porque se supone que el personaje se hace su propio vestuario, con lo cual es algo cutre. ¿Con qué se haría una bata de cola una artista que vive de esa manera tan precaria? Me planteé eso y se me ocurrió meter bayetas de vileda en la bata de cola. En 'La Malpagá' salí de mi zona de confort, tuve que olvidarme de mis elegancias. Luego hay producciones que resultan especialmente brillantes en conjunto: a nivel estético, destacaría la ópera 'Don Perlimplín', estrenada en Baluarte, y también 'Toy Shop', de Ópera de Cámara de Navarra. ¿En qué suele inspirarse? La música me ayuda mucho. Cada vez que me hablan de un proyecto, ya me está sonando algo a nivel musical. Busco emociones, sentimientos, referencias... Por ejemplo, a mí me ha gustado mucho el rock, ese lado transgresor. Además de los estrenos teatrales para el próximo otoño, ¿qué otros proyectos tiene? Quiero hacer una gran exposición de vestuario escénico y también quiero reunir mi trayectoria en un libro que me gustaría publicar para celebrar mis treinta años en el mundo de la moda, de cara a 2030. MANZANAS DE CARAMELO Y MARILYN MANSON La diseñadora británica Vivienne Westwood, el cantante Marilyn Manson o las manzanas de caramelo son algunas de las claves de la colección que Edurne Ibañez ha creado para la ceremonia de los premios Max. ¿De dónde nació la inspiración? Con el lema de la gala, 'Tiempos vivos', me vinieron muchas referencias musicales y pequeñas señales, como la vuelta de Marilyn Manson a los escenarios. Me gustaba por lo que implicó en su día su propuesta escénica tan transgresora. Me vino la diseñadora de moda Vivienne Westwood y toda esa época del rock, ligada a materiales más sintéticos. También he trabajado con piel y tejidos nobles, pero mezclados con tejidos 3D, para darle un toque futurista. El teatro es un arte milenario, así que habrá guiños a diferentes épocas. La gala de los Max es un gran escaparate. ¿Qué supone para usted que su trabajo tenga esa visibilidad? Un reconocimiento de mi trayectoria. Llevo muchos años luchando para que el vestuario tenga el lugar que se merece en la profesión y creo que lo he conseguido. Ahora voy a tener el honor de poder llevar todo ese bagaje a la gala de los Max. Para mí es un verdadero premio estar ahí.

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Edurne Ibañez, la diseñadora navarra que firmará el vestuario de la gala de los Max en el Teatro Gayarre

Forjada en la firma Philippe Laporte, entró en el mundo de las artes escénicas de la mano de Ópera de Cámara de Navarra. Ha diseñado el vestuario de los artistas navarros que participarán en la gala de los premios Max

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