Diario de Navarra

De las coplas sanfermineras que con tanta gracia, buen tino y mejor ánimo escribió el maestro Manuel Turrillas hay referencias al chacolí que se producía en abundancia “en los alrededores de Pamplona y en otros muchos lugares de su merindad y de la de Sangüesa”. El detalle no escapa al comentario de Humberto Astibia, de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad del País Vasco, en un extracto de divulgación histórica. El enólogo Luis Moya Tortosa, natural de Burlada, abunda en la misma idea y no puede menos que evocar la anécdota que acompañaba al disfrute del chacolí o, más bien, chacolingorri por su tonalidad tinta que le diferenciaba de variedades vizcaínas o guipuzcoanas. “¡Ya está el chacolí de Culancho o de la Taberna del Caballo Blanco!. También lo había en la Vinacoteca de Murillo”, pregonaba la calle. La noticia llenaba de entusiasmo y también vida a aquella Pamplona de principios y mediados del siglo XX. Había tabernas de temporada que, como tales, abrían para servir el producto. A las puertas de todas ellas asomaba un pañuelo como signo inequívoco de la llegada del néctar. Se trataba de “una producción de temporada, con un punto de acidez”, observa Luis Moya. Tan al norte, sin el efecto del cambio climático de hoy día que se manifiesta en un aumento de temperatura, era poco menos que tarea imposible alcanzar los 14 o 15 grados de fermentación de un vino. No obstante, hubo años en que el clima fue especialmente benévolo y los viñadores -en realidad, labradores dedicados de sol a sol a otros cultivos y al cuidado del ganado-, agradecían de buen gusto las concesiones periódicas del cielo. La curiosidad compartida por Humberto Astibia con sus lectores se aviva con la “ numerosa toponimia alusiva a la cultura vitivinícola en toda la zona (Kapana, Ardantzeondoa, Ardantzepea, Moskateldegi, etc.)”. Fue la metamorfosis que, en los años 60 al albur del desarrollo industrial, obró Pamplona y su entorno la que ahogó la supervivencia de las viñas. Hubo, relata Moya, otros factores como, por ejemplo, la inclinación de los agricultores hacia otro tipo de cultivos de mayor rentabilidad. Como tantas veces a lo largo de la historia, la demanda y las oportunidades económicas condenaron a las vides a su desaparición paulatina. Por el buceo en capítulos de la historia del vino que ha hecho y que repasa con citas poéticas -“comer uvas es un acto efímero; convertirlas en vino es eterno”-, advierte que sobre el año 1900 hubo “entre 5.000 y 10.000 hectáreas en la Cuenca de Pamplona, Sangüesa, Aoiz, valle de Ollo, Echauri...”. Aquel pasado vinícola bebía de “variedades predominantes como garnacha, mezclada con tempranillo, mazuelo, garnacha roya, garnacha gris. Era un cultivo tradicional”. Aunque predominaba el chacolí como “producto local” esperado y deseado, hubo licencias en la obtención de espumosos, tipo champán, con el sello de la cuenca pamplonesa. UNA VIÑA DE UN SIGLO No es difícil extraer recuerdos de la infancia de Mari Paz Goñi Ciriza, indemnes a avatares y sobresaltos de la vida, que asoman en su mente como una imagen viva del manto de viñas que cubría Ansoáin. Allí mismo, donde nació hace 72 años, su memoria conversa estampas del mar de cepas que saludaban desde las faldas del monte Ezkaba a la urbe. El frente residencial que se abre hoy día ante el mismo emplazamiento no tenía la decoración rural que tamizaba la trama de parcelas cultivadas de antaño. La historia personal de Mari Paz refleja, de algún modo, la evolución de la época de esplendor hasta su ocaso que experimentó la producción vinícola en la Cuenca de Pamplona. El camino empedrado que asciende del pueblo de Ansoáin hasta la parroquia de San Cosme y San Damián se torna en sendero de regreso al pasado de la familia Goñi. De niña, Mari Paz hubo de trajinar en época de vendimia, con sol o lluvia. Su hermano José Luis, del que heredó a su muerte hace cuatro años una viña de 1.500 metros cuadrados, acarreaba con las espuertas hasta el carro empujado por la caballería. Había en Casa Carlos, conocida como tal en honor al iniciador de la saga -“el abuelo Carlos Goñi”-, lagar y también bodega donde el vino fermentaba hasta lograr el grado adecuado. Mari Paz Goñi Ciriza, su marido, Antonio Sánchez Rodríguez, y el enólogo Luis Moya, en la viña rehabilitada de Ansoáin. EDUARDO BUXENS La vendimia era “una fiesta”. Tenía un carácter eminentemente familiar. Más allá del derroche de sudor que comportaba una faena manual, -lejana en el tiempo cualquier invento de modernidad-, los lazos de parentesco daban soporte a la constitución de la brigada de braceros. Cuando la vendimia llegaba a su fin y el embotellado cerraba el ciclo de la producción, la fiesta se trasladaba a una mesa rica en vituallas y buen humor. Si la añada sobresalía en gusto por el capricho del clima, el patriarca tenía a bien poner a buen recaudo una selección de botellas. Lo hizo el padre de Mari Paz, Pablo, cuando sintió en su olfato y paladar la excelencia de un caldo. Dejó algunos litros madurando hasta la primera misa de su hijo capuchino Juan José. Había por entonces un fotógrafo un tanto “sibarita”, a decir de Mari Paz, que aprovechaba actos sociales para proveerse de productos que le eran gratos. Cuando mojó sus labios con el primer sorbo no pudo menos que sorprenderse. Animado por el aroma, preguntó por su origen. “¿Dónde lo ha comprado?”, le preguntó a Pablo Goñi. “Ese vino no está en venta. Ese vino lo he hecho yo”, obtuvo por respuesta el interesado, que gozaba de paladar refinado. Con ese trasfondo histórico y emocional, Mari Paz sintió revivir escenas de su pasado hace cuatro años cuando recibió por herencia fraterna la viña de 1.500 metros cuadrados en el paraje de Ostoki. El decurso del tiempo había enredado las cepas, que trataban de estirarse entre la maleza abundante. Su marido, Antonio Sánchez Rodríguez, hasta los 18 años apegado al campo en su Salamanca natal, se colocó ante aquella parcela enmarañada. Un dilema desenredó una reflexión y un desafío personal: “La saco adelante o la abandono. Empiezo o me voy a casa. Si empiezo tengo que hacerlo bien. Para hacer el ridículo ni lo intento”. Como hombre forjado en la superación del trabajo hasta alcanzar el descanso merecido de la jubilación, resolvió la incógnita con la camisa remangada y las manos encallecidas. En jornadas “de seis de la mañana a dos de la tarde”, cuando no más, fue limpiando de impurezas el terreno hasta que las cepas fueron poco a poco recuperando su verdor. “Había sarmientos de diez o quince centímetros”, advierte su mujer. “Pacharanes, zarzas y olmos” rivalizaban por ahogar la uva. Si pudo ser revitalizada con el sudor de Antonio fue por el detalle de su cuñado José Luis por asegurarse antes que todos los años hubiese poda. Garantizada una de las tareas primordiales en la conservación de una viña, la familia Goñi y amistades tenían uvas siempre en la mesa. El buen viñador, que empeñó horas por devolver el decoro a la pequeña parcela, añadió un detalle cualitativo a su ímprobo trabajo. Las uvas se habían convertido en objeto de deseo de corzos y pájaros, cuando no del atrevimiento de algún amante del bien ajeno. Así las cosas, unió en su agenda laboral la instalación de un vallado y salpicó la parcela de espantapájaros. El primer año, el resultado de su fatigosa empresa fue nimio en comparación a las horas invertidas. “Sacamos kilo y medio de uva”, señala con un poso de humor. Al siguiente, las barquillas comenzaron a llenarse. Tuvo la iniciativa de ofrecer la uva garnacha a una tienda. “Le dejé una caja y la vendió rápido. Al día siguiente me dijo si podía dejarle otras tres”, apunta. EL AÑO DEL VINO Así como hubo continuidad en la extracción de uva, con mejor o peor balance, lo que no se había producido desde hace medio siglo era la obtención de vino. Fue el azar de un encuentro el que posibilitó el regreso al pasado de la vendimia. Cierto día iba paseando Luis Moya por las estribaciones de Ezkaba cuando su mirada aleccionada en el cultivo del vino -es enólogo, viticultor y trabaja en una tonelera de La Rioja- se posó en una viña de aspecto coqueto. Sin contacto alguno en Ansoáin que le pusiese en la senda del propietario, no tuvo mayor ocurrencia que “coger el listín telefónico y comenzar a llamar uno a uno a los vecinos”. Su insistencia acabó dando fruto. En una de las llamadas, al otro lado del hilo telefónico, le respondió una hermana de Mari Paz. Resuelto el enigma de pertenencia, el siguiente paso fue convencer a la propietaria y a su marido de la posibilidad de aprovechar la cosecha para producir vino. La idea, convertida en realidad el año pasado, no sonó a propuesta irracional sino a savia nueva de una tradición enterrada durante 50 años pero nunca olvidada. Las uvas garnacha, a punto de ser recogidas, en el paraje 'Ostoki', que da nombre al vino. EDUARDO BUXENS Las mejoras introducidas, con consejos y técnicas, se resolvieron con la recolección de 460 kilos de uva el año pasado, suficiente para nutrir una barrica de 300 litros de roble navarro. Trasvasados a envase de cristal, la cantidad asegurará 400 botellas. “Es un vino tinto tranquilo o de calidad, de 15 grados, como se hacía antes en años secos, con sol. Entonces incluso se consiguió champán. Estudiosos de la universidad y enólogos estamos convencidos de que en la comarca de Pamplona se puede elaborar vino de calidad”, aprecia desde sus conocimientos el especialista de Burlada. La devolución a la Cuenca de Pamplona de su tradición viticultora no es una novedad. “Desde hace 20 años hay una plantación en Villava de cabernet. En Zizur hay otra, de menos de 1 hectárea”, aprecia. Existe también una segunda franja en Ansoáin con vides, como herencia del pasado esplendoroso de la elaboración de caldos. La novedad no radica en su localización geográfica, que en un momento pudiera hacer pensar en la viña situada más al norte de Navarra. En un cotejo del catastro, Mari Paz Goñi llegó a estar convencida de tal condición singular. El enólogo, al que ata un mismo objetivo y una confianza que ha derivado en amistad, corrige sus cálculos al subrayar la existencia de una plantación en Baztan “desde hace tres o cuatro años”. Si por algo se puede definir el paraje de Ostoki, en Ansoáin, es por el aprovechamiento de un viñedo centenario, como apuntan sus propietarios, y la elaboración de vino en condiciones similares a las de antaño. Que recordase su titular, desde antes del fallecimiento del padre -de eso “hace exactamente 49 años”- no habían saboreado un caldo propio. “La riqueza genética que contiene esta parcela” y otras, como las encontradas en Artajona, Tirapu o Muruzábal por Luis Moya, es lo que hace que todas ellas sean singulares y también objeto de investigación. Técnicos de la Universidad Pública de Navarra tienen señalada la parcela de Ostoki en sus estudios. Con una frecuencia regular acuden a realizar mediciones en aquellas cepas que, por sus características, han sido señaladas en un enclave cuyo topónimo remite a las hojas caídas de los árboles y mece el viento desde ladera arriba. Dice Luis Moya que la supervivencia de viñedos en lugares que fueron fecundos se debe a la voluntad de sus herederos por conservar pequeños majuelos por un fin tan sencillo como mantener la tradición de comer uva de casa. LA VENDIMIA DE ESTOS DÍAS La experiencia positiva del año pasado dejó un buen regusto. Esta misma semana Luis Moya se convenció de que era la uva había madurado. Con un grano entre sus dedos comprobó el color de la gota que caía al exprimirlo. Manos a la obra, con tijeras de podar, se animó, junto a conocidos y Antonio Sánchez, a retirar los racimos para seguir el proceso del año pasado que no riñe, salvados las diferencias de determinado material, con el utilizado en décadas pretéritas. Después de ser triturada y prensada la uva y, ajustándose al guión de la última añada, el vino permanecerá “un año fermentando, sin ningún tipo de aditivo”. Para mayor acento artesanal, “la levadura con la que fermenta será del propio viñedo”. En la vendimia a Antonio como también a Mari Paz se les ve felices. Dice él que si se aventuró a devolver el aspecto estético y original a la viña fue por ella, en un gesto que le honra como buen marido, sabedor del valor emotivo que tenía para la familia. Mientras maneja las tijeras, bajo la bendición del sol, siente el orgullo. Los rayos de luz reflejan sobre los pequeños discos que cuelgan de los brazos de los espantapájaros para disuadir a las aves de arrancar los granos que con tanto esfuerzo y dedicación ha ayudado a conseguir. Cerca está el cementerio donde yacen los restos del abuelo Carlos, el patriarca que recaló en Imárcoain y compró las tierras fecundas de vid. También reposa su hijo Pablo, que siguió su ejemplo. A lo lejos, entre las capas altas de los árboles sobresale la imagen de un Sagrado Corazón, en cuyo alrededor se esparcieron las cenizas de su nieto José Luis. Es como si Ostoki recibiese cada día su protección. La conjunción de elementos está decorada de aires nostalgia, que perviven en recuerdos y escritos. Uno de ellos, narrado en clave de memorias, lleva la firma del que fuera alcalde de Pamplona, Miguel Javier Urmeneta (1915-1998): “Mirábamos el campo de la Cuenca. Estaba lleno de sol que nacía de color rubio. Se veían muy bien las viñas del chacolí de San Cristóbal y Ezcaba”. La simiente perdura a la amenaza del olvido en una tierra que crece sana y es de pura cepa. Javier Ciga y su cuadro partido del chacolí Del hábito en el consumo del chacolí en Pamplona, dispensado en tascas de Jarauta, San Lorenzo o San Nicolás dentro de su entramado urbano, hay ilustraciones. La firma de Javier Ciga Echandi, pintor de costumbres, personas y paisajes, está impresa en un lienzo que denominó Chacolí. La escena en él reflejado muestra a un grupo de pamploneses separados en grupos pero unidos por la afición consumista del producto estrella de la época. La curiosidad acompaña el destino del cuadro, presentado en Madrid en 1915 en la exposición más importante. Acabó siendo dividido en dos partes para poder ser vendido. El lienzo que Javier Ciga denominó 'Chacolí', con una escena de principios de siglo XX en Pamplona.

Diario de Navarra

La recuperación de una viña y su caldo en Ansoáin evocan la época del chacolí

Las laderas salpicadas de viñas en Ezkaba fueron fuente de suministro del chacolí o chacolingorri en la cuenca de Pamplona. El desarrollo urbano e industrial ahogó su producción. La vendimia en una parcela y la preparación de 300 litros de vino tinto reviven ahora el aroma del pasado.

Comentarios

Vídeo del accidente mortal en Murchante

Fotos del grave accidente mortal en la AP-68 en Murchante

Un fallecido al chocar un camión articulado y otro portacoches en Murchante (AP-68)

Éxito del boxeo en Estella con 700 espectadores en la velada: "Ha superado todas las expectativas"

El navarro David Sáinz, director general de Familia del Gobierno de Aragón