Diario de Navarra

Desde hace tres días algunos de los vestidos más icónicos de la historia comparten sala. Concretamente la Sala Azca, en Madrid. Allí se puede visitar desde el pasado 12 de septiembre la exposición El Cuerpo Inventado que reúne piezas de los diseñadores más relevantes del panorama nacional e internacional como Balenciaga, Chanel, Dior, Givenchy, Pertegaz... Vestidos que pertenecieron a Madonna, Claudia Schiffer, Rita Hayworth, Audrey Hepburn, Lady Gaga, Penélope Cruz, Doña Letizia... y que juntos cuentan una historia, la del papel que ha ocupado la mujer a lo largo de los años y que se ve claramente reflejado en la forma de vestir de cada época. El periodista navarro Jose Luis Díez Garde (Pamplona, 1982) presidente de la Asociación Amigos del Museo del Traje en Madrid se dio cuenta un día de que se habían hecho muchas exposiciones de moda a lo largo de la historia en las que se analizaban “elementos muy interesantes como los tejidos, los colores... pero no la base de todo que es la silueta”. Así que cuando desde la iniciativa Collectors Collective le encargaron una exposición junto a su amiga y socia Marta Blanco Carpintero, doctora europea Cum Laude en Literatura y Moda no tuvieron duda de la temática. “Nos parecía muy interesante aprovechar la excusa del centenario del fin de la Primera Guerra Mundial, aprovechar ese momento bastante revolucionario para la mujer, para comenzar a contar cómo ha ido cambiando la moda. La moda es el testigo más inmediato de lo que está pasando en la sociedad”. Así nació El cuerpo inventado. Ellos, Díez y Blanco, son los comisarios de la exposición que se puede visitar hasta el próximo 15 de diciembre HISTORIA DE UNA SILUETA CAMBIANTE Durante la Primera Guerra Mundial muchas mujeres tuvieron que sustituir a los hombres en las fábricas demostrando que eran tan capaces como ellos. Así que cuando terminó la guerra comenzó a imponerse una nueva mujer, más libre, más empoderada, cuya seguridad se ve reflejada en sus vestidos, los clásicos de los años veinte, más cortos, más rectos, enseñando las piernas. La mujer ha descubierto el ocio, el deporte, así que necesita ropa más cómoda. “Por fin la mujer puede vestirse sola, sin ayuda, y esto es super importante. No van a prescindir completamente del corsé pero los de esta época no tienen nada que ver con aquellos tan radicales que había a finales del siglo XIX y que con tanta presión llegaban a desplazar el abdomen de las mujeres”, explica Díez. “Ésa es la primera silueta de la que hablamos en la exposición, la silueta tubular”. En 1947 Christian Dior presenta su New Look, una vuelta revolucionaria a la silueta del siglo XIX. “Recién acabada la Segunda Guerra Mundial, en una ciudad como París en la que todavía había cartillas de racionamiento, Dior empleaba metros y metro de tela para sus faldas. De alguna forma, lo que está sucediendo ahí es que Europa tiene sobre la mesa todavía veinte millones de muertos y la moda de aquella época es una especie de vuelta a la maternidad. Una moda que marca senos prominentes, cintura estrecha, cadera ancha, todo muy femenino. Una mujer que pasa de ser libre a convertirse en mujer florero, más centrada en el hogar”. Los años cincuenta son los de la silueta de triángulo doble. Con los sesenta ese triángulo se convierte en sencillo, llega la minifalda. Nace en Londres, que comienza a ser la ciudad de la moda. “Hay un gran cambio porque si hasta ese momento se enfatizaba mucho en la madurez, aquí lo que interesa es la juventud. Estamos en el Londres de los Beatles”. EL GENIO BALENCIAGA Para entonces Balenciaga “que siempre iba por delante de todo el mundo” ya había planteado, alrededor del año 55, una silueta a la que llama saco y en la que por primera vez no hay ningún tipo de referencia a la cintura y prácticamente ni al pecho ni a la cadera. “Yo sigo pensando que la gente no es plenamente consciente de lo que supone Balenciaga para el mundo de la moda. No nos hacemos a la idea de lo grande que es”, afirma Díez convencido. “Con el paso de los años va depurando muchísimo su estilo y se va acercando prácticamente a la abstracción. Es un genio, porque consigue los vestidos más bellos con el mínimo número de costuras. Es decir, los vestidos de Balenciaga son casi más interesantes por dentro que por fuera de lo bien construidos que están”. Al modisto vasco llegó un momento en el que dejó de interesarle la seducción occidental basada en potenciar los senos, la cintura y la cadera y le empieza a fascinar la seducción oriental donde se presta más atención a la nuca, el cuello y las muñecas. “Es entonces cuando cubre a la mujer en una especie de túnica saco donde llama la atención, sobre todo, el cuello”. Será lo que en la exposición han llamado Silueta Globular. Después de mayo del 68, con la música disco y los hippies, se vuelve a la silueta tubular de los años veinte. Pero en esta ocasión vestidos largos que caen hasta los pies. “Nos van preparando para la conquista del pantalón, una propuesta que ha habido a lo largo de la historia, Katherine Hepburn, Marlene Dietrich... llevaban pantalón. Pero es a finales de los años sesenta, principio de los setenta, cuando la mujer de manera decidida comienza a vestirlo”. Su cúlmen llega en los años ochenta, noventa con la idea del yuppismo. “Ahí la mujer compite de manera directa con el hombre y emplea el traje también como una manera de demostrar que está al mismo nivel”. Y ahí llega la lycra. “Ese éxito social en los negocios está muy parejo con el éxito en los gimnasios, el éxito del cuerpo moldeado. En Estados Unidos durante estos años las operaciones de estética se multiplican más de un 60%”, explica Díez recordando los vídeos de Jane Fonda haciendo aerobic. Y llegamos a la actualidad. ¿Qué sucede ahora? “Si bien es cierto que todavía no tenemos la distancia histórica para analizarlo bien, la realidad es que desde el momento en el que vemos a Madonna con los diseños de Jean Paul Gaultier, los sujetadores de conos tan míticos, parece que la ropa interior deja de ocultarse y pasa a ser exterior. Ahora mismo estamos en un momento en el que el desnudo está muy a la orden del día”, reconoce Díez. “Una mujer con traje y sujetador solamente ¿está vestida o desnuda?” se cuestiona. No en vano y al hilo de este debate social la última sala de la exposición está dedicada a los vestidos que ha llevado Cristina Pedroche en las últimas Nocheviejas y que los ha cedido de su colección particular para la ocasión. “La piel se ha convertido en el nuevo tejido”, sentencia Díez. “Al verla te puedes plantear si está vestida o desnuda pero lo cierto es que algunos de esos vestidos tienen tela desde el cuello hasta los tobillos, pero claro, es pura transparencia. El mismo juego, quizá, que hacían las mujeres en los años veinte cubriendo sus piernas desnudas con medias transparentes porque era muy osado llevarlas sin nada”. Con la reflexión sobre “la tiranía de lo visible” termina esta exposición que se podrá visitar hasta el próximo 15 de diciembre en la sala Azca de Madrid. Vestido a vestido 1 Corsé metálico de inspiración bizantina de Ako Zazarashvili de la colección ‘Herrero de seda’ de 2012. Foto de Alfonso Ohnur. 2 Diseño de la colección otoño invierno de 2017 de Josep Font para la firma Delpozo. Foto de Alfonso Ohnur. 3 Mono de los años 30 de la colección del Museo del Traje. Foto de Ivan Castellano. 4 Vestido tubular de la actriz y cantante Marujita Díaz de los años 80. Foto de Alfonso Ohnur. 5 Vestido paraguas de la colección “Vestidos imposibles” de 2003 de la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada cedido por la diseñadora para la exposición. Foto de Alfonso Ohnur. 6 La silueta globular reinterpretada por Martin Margiela en 1995. Foto de Ivan Castellanos. 7 Vestido de Agatha Ruiz de la Prada cedido a la exposición por Esperanza Aguirre quien lo llevó en unos premios de moda en 2008. Foto de Alfonso Ohnur.

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Cuatro siluetas y un siglo

Se acaba de presentar en Madrid la exposición ‘El Cuerpo inventado’ que hace un recorrido por la historia a través de la silueta femenina. El periodista navarro Jose Luis Díez Garde es uno de sus comisarios.

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