El 'cesto de los hechizos' del Camino, donde los peregrinos dejan su ropa interior para buscar el amor

"¿Buscas el amor en el Camino? Deja aquí tu ropa interior. La magia funciona”. Este mensaje insólito, traducido a siete idiomas, acompaña una cesta de mimbre parcialmente llena de sujetadores, calcetines, calzoncillos, tangas e incluso corpiños. La cesta descansa junto a la furgoneta de Fermín Paularena, pamplonés de 57 años, una figura ya conocida en el tramo navarro del Camino de Santiago. Desde hace 18 años, Fermín tiene su base en el puerto de Erro, donde atiende a los caminantes con raciones, bebidas, bocadillos y asistencia. Su camioneta, a la que llamó Nostalgik, ubicada a unos tres kilómetros de Zubiri por la montaña, se ha convertido en un punto de encuentro multicultural. Además del avituallamiento, suele ser el primero en avisar al 112 en caso de emergencia. Los viajeros que coronan el puerto desde Lintzoain durante la primera semana de abril cruzan la carretera exhaustos por el calor y, a veces, desorientados tras unas exigentes etapas por la Ruta de Napoleón —reabierta esta primavera— y el tramo desde Roncesvalles. Se encuentran entonces con siete mesas metálicas, una sombrilla y alguna que otra sorpresa. Muchos se acercan y piden algo caliente o frío, según el tiempo, tal y como ha sucedido a lo largo de estos últimos quince días, y se sientan frente a la “cesta de los hechizos”. Algunos, confundidos, levantan la tapa pensando que es una papelera y se quedan paralizados al descubrir la ropa interior. Entonces, Fermín les avisa: “Por favor, no tiren ahí la basura”. Entre los visitantes destaca una mujer de unos cincuenta años de Timor Oriental. Según confirma Marisol Goicoa, es la primera vez que la Colegiata recoge la presencia de esta nación en la Ruta Jacobea. "Esta es nuestra Costa Brava”, ilustra Fermín desde su atalaya, acariciándose una perilla quijotesca. “¿Por qué empecé con todo esto? Muy sencillo. Me cansé del estrés, de una vida a toda velocidad y de los gritos. Necesitaba reencontrarme con la soledad... y con los demás”. Fermín, ciclista experimentado y buen conocedor del terreno, advirtió la falta de fuentes en la zona. Observó el flujo constante de caminantes, libreta en mano, hasta que decidió poner en marcha su proyecto. Adaptó su camioneta: instaló una barra, cámaras frigoríficas, cafetera y paneles solares, en una época en la que aún no eran comunes. La respuesta fue inmediata: las guías jacobeas comenzaron a señalar su parada como un punto destacado. “En Navarra existe un fenómeno turístico del que no somos plenamente conscientes”, sostiene. Cada mañana, alrededor de las diez, abre su puesto improvisado en medio de la montaña. No tiene horario fijo de apertura ni de cierre: echa el candado “cuando aparecen tres cojos seguidos”, dice entre risas. DESPUÉS DEL AMANECER Los primeros caminantes llegan unas cinco horas después del amanecer. Para identificarlos mejor, orientó la barra de su camioneta hacia la bajada de la montaña. José Luis, cocinero manchego afincado en Benidorm, pide una cerveza bien fría. Roxana Saavedra, profesora chilena residente en Alemania, elige un café. “Esta vez solo dispongo de dos semanas y mi meta es alcanzar Puente la Reina. Es un viaje interior. Solo te ocupas de lo esencial: dormir, comer y caminar. Y eso te renueva por dentro. Aquí desaparecen los prejuicios”. Aparece una peregrina holandesa con una mochila de 20 kilos —donde lleva su tienda de campaña— y una cuerda que sujeta a Paco, un perro rescatado del abandono. Fermín observa el momento. “¿Qué me impulsa a seguir aquí? Después de 18 años trabajando los siete días de la semana, continúo porque cada jornada se repite, pero siempre con personas distintas”. El pamplonés ha sido testigo de todo: bodas, misas, empresarios arruinados tras la crisis de 2008 que intentaban rehacer sus vidas, y peregrinos con enfermedades terminales trasladados en camillas o sillas de ruedas por familiares o amigos. “Este punto es una parada, pero también un espejo de la sociedad”, reflexiona. A lo lejos se distingue a un peregrino brasileño cojeando por el arcén. “Me llamo Luciano. Creo que tengo un esguince en la rodilla”. Pide un zumo de naranja, se sienta y sonríe al leer el cartel de la cesta. Entonces, Fermín cuenta el origen de lo que, con el tiempo, se ha convertido en una leyenda. “Hace 14 años, coloqué una caja para que los peregrinos intercambiaran ropa. Una peregrina americana echó a la basura la ropa que llevaba encima desde Estados Unidos: tacones, minifalda y medias, y al pisar el Camino, se vistió de montañera”, recuerda. Y con el tiempo comenzaron a aparecer más prendas íntimas. Fermín no entendía bien lo que ocurría hasta que dos peregrinas, una catalana y una italiana, le explicaron que una estadounidense había escrito en redes que encontró el amor en el Camino tras dejar su ropa interior en la cesta y pedir un deseo. Así nació la leyenda del “cesto de los hechizos”, nombre que idearon aquellas dos caminantes. Luciano deja escapar una lágrima y de pronto rompe a llorar. Se sincera: “Soy bombero y he perdido la fe después de tantas tragedias. Por eso estoy aquí. Si no puedo continuar, regresaré a Brasil”. Frente a una de las sillas metálicas del alto de Erro se sienta Ander, un niño de ocho años, junto a su madre. Ella le susurra con tristeza en euskera: “Hasta aquí llegó nuestra aventura”, al ver que su hijo ya no quiere continuar el Camino. Con una mezcla de emoción y orgullo, añade: “Estoy muy orgullosa de ti, Ander. Solo quería celebrar mi 50 cumpleaños de una forma diferente... y lo hemos conseguido”. Mientras observa cómo una nueva oleada desciende de la montaña, comparte una historia que la ha marcado durante este viaje. El día anterior conoció a Silvia Rivas, una mujer catalana de 53 años con un problema medular que le hace perder la fuerza en una pierna y caer al suelo repetidamente. En otra silla cercana descansa otro niño, de diez años, procedente de Luxemburgo y de una casa de acogida. Camina acompañado por una monitora alemana, quien explica: “Tenemos dos semanas y nos recomendaron venir como terapia para su hiperactividad. Y le está yendo muy bien”. El pequeño oasis que ha creado Fermín acoge también a Karen y Paul, un matrimonio inglés que trabaja en la asociación Betel, dedicada a la rehabilitación de personas con adicciones. “Buscamos paz y compartir historias con personas de distintas generaciones”, explican. “Somos padres de un chico alcohólico que ha salido adelante gracias a la asociación”. Relatos que se encadenan. Días después, la meteorología hace de las suyas y la borrasca Oliver se activa. Bajo una intensa tormenta, llega Rodrigue, un francés de 33 años que carga con una mochila con ropa, un saco de dormir y una maleta de ruedas en la que lleva comida. —No quiero dormir en los albergues, prefiero hacerlo en la calle. Busco una experiencia espiritual —aclara. La lluvia concede una tregua y se abre una ventana de luz en el cielo: sale el sol. Los peregrinos aprovechan para tomar un descanso en la terraza de Fermín. De una furgoneta desciende un hombre de aspecto desaliñado y espesa barba blanca. Es Marcelino Lobato, de 73 años, a quien Fermín presenta con emoción: —Es el hombre que pintó en 1984 las flechas amarillas que señalizan el Camino. Se abrazan. Hacía dos años que no se veían. Marcelino es una figura emblemática del Camino de Santiago, conocido por encarnar su espíritu con su indumentaria de peregrino: bordón, túnica, sombrero, zurrón, cuerno, esclavina y rosario. Recorrió el Camino por primera vez en 1971, cuando aún se dormía en pajares, cuadras o al raso. —¿Qué hace hoy en el alto de Erro? —Vengo de preparar un documental en Francia. He parado a saludar a Fermín. —¿Y qué se han dicho? —Que me retiro del Camino. Tengo un problema en la pierna y oigo mal. Sus palabras llevan el peso de una vida dedicada al Camino. —El Camino ha sido mi vida... Di el primer paso en 1971, durante la mili en León. Me pidieron que cocinara para sesenta peregrinos belgas y, al escuchar sus historias, comprendí el verdadero significado de la libertad: la libertad es lo más grande que existe. Sobre las famosas flechas amarillas, aclara que fue en 1985 cuando comenzaron a señalizar y mejorar los senderos: —Ni las iglesias, ni los políticos, ni siquiera los peregrinos estaban preparados. Hoy, el Camino es una de las principales fuentes de turismo; ha revitalizado pueblos enteros. Refleja nuestra sociedad. No hay peregrino, sea cristiano o no, que no llore al oír misa en la catedral. Tras tanto esfuerzo acumulado, es imposible no emocionarse. Una larga fila de peregrinos de distintas nacionalidades, cubiertos con ponchos de colores, atraviesa Zuriain en dirección al desvío que conduce a Ilurdotz. Bajo un chubasquero verde, Nancy Rubio, ingeniera ambiental mexicana, descansa sobre el guardarraíl. —Estoy agotada. Desde que salí de Zubiri no he encontrado ningún sitio abierto para tomar algo caliente o usar un aseo —comenta. Aun así, añade con una sonrisa: —Todo esto es maravilloso. Es como viajar al pasado. Me recuerda mucho a mi país. Y lo más bonito es lo internacional que resulta. Ayer, de Roncesvalles a Zubiri, tuvimos que ayudarnos para bajar la montaña. Nos dábamos las manos, cada uno de un lugar distinto, hablando idiomas diferentes, y nos entendíamos perfectamente con la mirada. Dos croatas de 41 años optan por seguir por la carretera hacia Pamplona. —Somos de Croacia —dice Mladen. —Estamos aquí por una razón espiritual —añade Sinisa. Guardan silencio unos segundos. —En realidad, vinimos al Camino porque queremos rehacer nuestras vidas. En nuestro país caímos en las drogas, el alcohol, el juego... Caminar nos está ayudando mucho. Aquí solo bebemos agua —afirman con orgullo—. Buscamos un nuevo comienzo. El frío cala hasta los huesos y la borrasca no da tregua. Nueve peregrinas catalanas también expresan su malestar por la falta de servicios. —Llevamos más de cuatro horas caminando y no hemos encontrado nada abierto —lamentan—. Este es nuestro reto personal: una forma de desconectar de las aulas. Pensábamos que en abril estaría todo más tranquilo, pero está lleno. Delante de ellas avanza Guillaume Rey, francés de 47 años, que arrastra la pierna izquierda debido a una lesión provocada por un accidente de tráfico que sufrió hace dos años y que también le afectó el brazo derecho. Le acompaña Assier Hubert, de 79. —A pesar de la lluvia, vamos muy bien. La meta es llegar a Finisterre. En el kilómetro 12 de la N-135, los campos de colza en flor enmarcan el paso embarrado de Jenny Lanzas, de 35 años, y su pareja Arani Kaduk. —Solo buscamos estar solas, en pareja. Hablamos, callamos, caminamos, sentimos los olores. No imaginábamos que todo esto fuese tan boscoso —comenta Jenny. Por detrás, Jiwoo Am, bombero coreano de 27 años, saluda desde la distancia y se acerca. —En nuestro país trabajamos mucho y no tenemos tiempo para pensar en nosotros. A unos metros, Marilyn, de 66 años, empuja una bicicleta eléctrica, mientras su marido Dominique, de 62, le sigue a pie. Cada peregrino carga con su propia historia. Pero hay algo que une a todos: la búsqueda. El Camino, a su paso por Navarra, sigue dejando una huella profunda en quienes lo recorren. Barro. Silencios. Encuentros. El viaje apenas ha comenzado.

Diario de Navarra

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