Diario de Navarra

Para un apasionado de la moda como José Luis Díez-Garde (Pamplona, 1982), escribir sobre Cristóbal Balenciaga (1895-1972) podía ser como abrir un boquete en una presa de agua. El periodista navarro puede hablar largo y tendido de múltiples detalles que rodean la figura del diseñador de Getaria. En su debut literario, sin embargo, Díez-Garde dosifica escrupulosamente la documentación para fabular en esos ambientes y escenarios reales una historia de alta costura, amor y espías en el París de los años 40. 'Aquel verano en París' (Ediciones B) es la primera novela de Díez-Garde, conservador en el Museo Nacional de Artes Decorativas, habitual colaborador de prensa en temas de moda, comisario de varias exposiciones y autor de varios proyectos de investigación sobre figuras como Dior, Fath, Schiaparelli o Font en el Museo del Traje de Madrid, donde acaba de presentar la novela. Para un especialista en moda novelar el entorno de Balenciaga en el París de los 40 y con espías de por medio... ¿era un caramelo? Total. La idea inicial era que fuera un biografía de Balenciaga, pero a mí me daba mucho respeto y, por otra parte, ya está la tesis de Miren Arzalluz, el libro 'Balenciaga: Mi Jefe' de Mariu Emilas... Como tenía esa historia de espías de otras investigaciones pensé en aprovechar el papel de las propias costureras, que muchas veces son las olvidadas, convirtiendo a una de ellas en protagonista de una historia que lo que hace es mostrarnos todo el ambiente de esa casa y la manera de trabajar y cómo era la alta costura en los años 40. Me parecía que era una manera más entretenida de poder contar cosas que en parte ya se han contado y en otros se han olvidado. Lo que se cuenta en un 70% posiblemente sea real. Hasta detalles mínimos, como que en Francia se ponían la cuchara y el tenedor boca abajo en la mesa. Sí, miré las formas de poner la mesa en Francia, Reino Unido... A mí poner la mesa es una cosa que me gusta mucho y ese tipo de detalles me parecía que podían explicar muchas cosas y enriquecer la novela. A Balenciaga le envuelve cierto misterio, apenas hay fotos suyas, dio solo una ó dos entrevistas. ¿Ha tenido que imaginar mucho? De su trabajo se sabe mucho pero de él, no. Por eso cuando me proponen una biografía sobre Balenciaga... ¡es que yo no sé cómo hablaba ese señor! Yo sé por lo que me han contado gente que le conocía de manera más o menos directa cómo podía ser, era muy serio pero luego al parecer se iba de fiesta con la marquesa de Llanzol; sí sé, por lo que me contaba Mariu, que era una persona que se preocupaba muchísimo por la gente con la que trabajaba y que le gustaba el vermú. También le aborda en el amor. La novela trata su segunda relación, porque la de Vladzio d’Attainville es más conocida, pero Ramón Esparza, que es un señor de Lesaka, tras el fallecimiento de Balenciaga es el hombre que lucha por mantener su legado, y llega a dirigir la casa Chanel. ¡Tenemos un navarro que ha dirigido la casa Chanel cuando ella fallece! Es una persona que ha sido olvidada y que también tiene que tener su lugar. Me parecía interesante destacar esas dos parejas que tiene, realmente es la primera vez que se trata la homosexualidad de Balenciaga de una manera más evidente. El propio Alberto San Juan, que encarna a Balenciaga en la serie que se acaba de rodar, decía que era el papel de mayor dimensión de su carrera. ¿Tan complejo es? Es que es meterte en la piel del Picasso de la moda. Un diseñador puede tener diez años en los que es brillante, porque luego al final tienes una empresa, unos trabajadores... y eso da mucho que pensar. Pero es que este hombre en el 37 está en París y en el 68, cuando deja la casa, sigue siendo el más moderno de todos. Tenemos una visión más clásica porque sus clientas eran las que eran, pero al final de su carrera sigue planteando unos diseños que a día de hoy siguen siendo modernos, y que los diseñadores más punteros y más excéntricos siguen tomando de referencia. Se ven copias absolutas pero en realidad son homenajes a su figura. Picasso de la moda, dice, con la diferencia de que contaba con la admiración de sus principales competidores: Dior, Coco Chanel.. Le reconocían como número 1. Y la prensa. La prensa del momento habla de que Dior es el rey de la moda, Fath y Balmain eran los príncipes... y a Balenciaga no lo nombran porque le consideran un ente superior. Es otra cosa. Es como Ferrán Adrià, cuando alguien iba al Bulli decía que eso no era cocina, eso era otra cosa. Balenciaga era el más caro, con diferencia, pero sabías que era una cosa extraordinaria. En la novela siempre aparece como al fondo de las escenas, como si al narrador le impusiera respeto acercarse... Justo. Hay que tener en cuenta que las modistas de Madrid sí le solían ver algunas veces, las de París posiblemente nunca y tampoco solía atender a las clientas. La gran decepción del personaje Eso es lo que quería transmitir. ¿Qué fue lo revolucionario de Balenciaga? Hay que entenderlo como un genio. Venía de una familia muy humilde, madre costurera y padre ya fallecido en Getaria, conoce la labor de la costura desde lo más bajo y es de los pocos que se forma en todo el proceso. Chanel era modista, Dior era dibujante... Balenciaga es un tío que conoce todo el proceso creativo al cien por cien. Y, por otra parte, hablamos del 'baby doll' y eso se lo inventó él, hablamos del vestido saco y eso se lo inventó él... Muchísimas cosas que hoy tenemos super asumidas las saca él en los años 40 y 50. Quizá una de las cosas más revolucionarias es que en la indumentaria occidental femenina siempre existió la cintura. En los años 20 está más en la cadera, en el siglo XIX está más arriba... pero siempre está. Balenciaga en los 50 se la carga, y con ella se carga dos mil años de indumentaria occidental. A día de hoy seguimos viviendo de los inventos de Balenciaga. Y, por otra parte, está la maestría de las costuras. La concepción arquitectónica que tiene de los diseños es bestial. Un vestido de Balenciaga prácticamente es más bonito por dentro que por fuera, porque ves cómo ha sido elaborado. Y además está esa trama de espías, que es real, ¿hasta qué punto era importante hacerse con esos diseños? Bastante. Esa trama sucede tal cual. Es una historia que yo tenía desde hace mucho tiempo dándome vueltas en la cabeza, porque me la encuentro en un artículo de ABC de 1949 y, efectivamente, se da la situación que hay mujeres que llegan a Roma y dicen: “¿Por qué tiene usted mi vestido de Dior cuando a mí me lo están haciendo en París?”. Hay una especie de Mafia que realizaba ese robo de patrones. ¿El contraste entre un lado y otro de los Pirineos le dio juego? Sí. El personaje de Mati se empieza a abrir en París. Deja esa España gris y empieza a descubrir un París que tampoco debía tener mucho color en los 40, todavía había cartillas de racionamiento, pero se da cuenta que hay cosas que cambian. Fuera tampoco estaban mucho mejor. Parece que la mujer se liberó después de la Segunda Guerra Mundial, pero ahí estaba Dior para encorsetarla otra vez y devolverla al papel de mujer que se queda en casa. Mati se da cuenta que hay una sociedad en la que no pasa nada por pensar distinto. Mati es el personaje navarro, junto a Ramón Esparza y hay un tercero, Ignacio Turrillas, que también fue real. Yo quería buscar la figura de un sacerdote que me pudiera funcionar en la Misión Católica, donde iba Balenciaga a misa, y de repente me encuentro con un navarro que encima ha salvado a judíos del nazismo. Me parece que es un señor que merece una calle en la ciudad y no la tiene. ¿Hay algún personaje con algo de José Luis Díez-Garde? Dicen que la primera novela de una persona es muy autobiográfica y tenía pánico a eso. Puede haber algunos toques en Mati, el personaje de Doña Julia me divirtió porque puedes soltar muchas barbaridades que no soltarías en tu día a día... pero tampoco hay tanto. La marca Balenciaga hoy vende por ejemplo un bolso hecho con bolsas de patatas Lays por 1.800 euros. ¿Queda algo de él? Han adoptado una línea muy particular, pero en la línea de costura se observa un estudio del archivo de Balenciaga bestial. Incluso en algunas cosas que a la gente le llaman la atención por estrafalarias me he encontrado con piezas que digo: ¡Es que esto tiene que venir de aquí! Yo creo que a él tampoco le haría mucha gracia. El diseñador que realmente disfrutaría en Balenciaga sería John Galliano. Cuando Galliano considera que algo está perfecto dice: “Balenciaga”. ‘AQUEL VERANO EN PARÍS’Autor: José Luis Díez-GardeEditorial: Ediciones B Páginas: 352 Precio: 21,90 euros (ebook: 9,99)

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José Luis Díez-Garde: "Hoy seguimos viviendo de los inventos de Balenciaga"

El periodista pamplonés mezcla realidad y ficción en ‘Aquel verano en París’, su debut literario con una novela ambientada en los talleres del genio vasco de la moda

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